CHANELの2025年12月期（2025年1月～12月）の通期決算が2026年5月19日に発表されました。

2024年は中国市場の低迷の影響で減収減益のCHANELでしたが、2025年は増収増益へと回復しました。

CHANELのCEO Leena Nair(リーナ・ナイール)氏は2025年の成長において「長期投資と創造性への投資が成果を上げた」と説明しています。特に新アーティスティックディレクターのMatthieu Blazy(マチュー・ブレイジー)氏によるコレクションへの期待感が高まっているとしています。

ではマチュー・ブレイジーとは一体どんな人物で、どんな経歴を持っているのか・・・

マチュー・ブレイジーについての物語を紹介できればと思います。

Matthieu Blazy(マチュー・ブレイジー)

いま、ファッション業界で「ポスト・カールラガーフェルド時代のCHANELを託された男」として最も注目されているデザイナーです。2024年12月にCHANELのアーティスティックディレクターに就任し、オートクチュール、プレタポルテ、アクセサリーを統括しています。

1984年6月27日にパリで生まれました。幼少期はフランスとベルギーを行き来しながら育ち、ベルギー・ブリュッセルにある国立の美術・デザイン高等教育機関La Camble(ラ・カンブル)を2007年に卒業しています。

派手なセレブ型デザイナーではなく、職人気質で寡黙なタイプとして知られています。

キャリアの全体像

第1章 ラフ・シモンズ　弟子時代 2007～2011

学生時代に若手コンテストでRaf Simons(ラフ・シモンズ)と出会います。

シモンズは後に「彼は天才的な想像力を持つ」と評価しており、ブレイジーはメンズウエア製作に参加しました。

この時代に学んだのは、

・ミニマリズム（※1）

・精密なテーラリング（※2）

・知的な服作り

です。現在のブレイジーの作品の数々にも色濃く残っています。

※1　無駄を削ぎ落し、本質的な価値を大切にする考え方。

※2　テーラリング・・・単なるサイズ調整ではなく、ひとり一人に最適なフィット感と美しさを追求する技術。

第2章　マルジェラで素材革命を学ぶ 2011～2014

2011年にMaison Margiela（メゾン・マルジェラ）に入社。

当時のマルジェラは創業者の退任後で、デザイナー名を表に出さない「匿名チーム体制」でした。

ブレイジーはその中で、

・Artisanal（アーティザナル）ライン

・レディースプレタポルテ

・実験的コレクション

を担当しました。

特にアーティザナルラインはマルジェラの最高峰ラインで、ほぼオートクチュールに近い位置付けです。

業界で名前が知れ渡るきっかけ

2014年7月のアーティザナルコレクションが転機となりました。

当時ファッション評論家の「スージー・メンケス」が「A Star is Born」という記事を書き、ブレイジーの存在を公にしました。

この出来事で業界内では「マルジェラの裏にいた天才」として一気に認知されます。

カニエ・ウエストのYeezusマスク

ブレイジーが手掛けた作品で最も有名なのの一つがKanye West カニエ・ウエストのYeezusツアーで使われたクリスタルマスクです。

これはマルジェラ時代のアーティザナル作品でした。

 

ブレイジーはマルジェラで「服は単なる商品ではなく思想を表現する媒体」という感覚を身に付けました。

第3章 フィービー・ファイロ時代のCELINE 2014～2016

2014年CELINEに参加。

当時のクリエイティブディレクターはPhoebe Philo（フィービー・ファイロ）でした。ここで彼は、

・女性が本当に着たい服

・実用性とラグジュアリーの両立

・静かな高級感

を学びます。

現在の「Quiet Luxury」の感覚はここで培われたとも言えます。

第4章 Calvin Klein時代 2016～2019

2016年再びラフ・シモンズに呼ばれ、カルバンクラインへ移ります。

役職はウィメンズRTW（Ready-to-Wear（プレタポルテ））のデザインディレクター

実質的にブランドの中核を担うポジションでした。

彼はここで初めて

・グローバルブランド運営

・商業性

・巨大組織でのクリエイション

を学びます。

マルジェラやセリーヌでは比較的クリエイティブ寄りでしたが、カルバンクラインでは「売れるデザイン」を考える必要がありました。

後の経営感覚はここで培われています。

第5章 BOTTEGA VENETA時代 2020～2024

2020～2021 ボッテガの右腕

この時期ボッテガのトップだったのはDaniel Lee ダニエル・リーでした。

ブレイジーはデザインディレクターとして加入します。

ボッテガは

・レザー技術

・クラフトマンシップ

で世界最高峰だったという理由が加入した理由だと思われます。当時のボッテガは彼がマルジェラ時代から追及したきた「素材」を最大限発揮できる環境だったのでしょう。

2021～2024 クリエイティブディレクター

ダニエル・リーの退任後、ブレイジーが昇格します。ここで一気に世界のトップデザイナーになります。

革命1

レザーを別の素材に見せる

代表例は

・デニムに見えるレザー

・フランネルに見えるレザー

・Tシャツに見えるレザー

です。

これにより

「クラフトを見せびらかさずに驚かせる」

という新しいラグジュアリーを作りました。

革命2

職人を主役にした

ボッテガではデザインチームを小さくし、職人との協業を小さくしたと言われています。これは非常にマルジェラ的。ブランドの中心をマーケティングではなく職人技術へ戻したのです。

革命3

商業的成功

2024年のラグジュアリー不況の中でも、ボッテガがケリング傘下の中で好調なブランドの一つでした。

つまり

・批評家に好かれた

・顧客にも売れた

両立に成功した珍しいケースです。

CHANELアーティスティックディレクター就任2025～

2024年末、ブレイジーはシャネルのアーティスティックディレクターに就任しました。

まず、押さえるべきなのはマチューブレイジーのシャネル就任は、単なるデザイナー交代ではなくポスト・ラガーフェルド時代の本格的な再構築プロジェクトだという事です。

なぜシャネルはブレイジーを選んだのか

2024年6月に前任者のVirginie Viard(ヴィルジニー・ヴィアール)が退任。

その後,業界では

Hedi Slimane（エディ・スリマン）

Simon Porte Jacquemus(サイモン・ポルト・ジャックムス)

John Galiano（ジョン・ガリアーノ）

など様々な名前が噂されました。

しかしシャネルが選んだのは、当時ボッテガを率いていたグレイジーでした。

彼はボッテガで

・レザー技術

・職人技

・素材開発

を前面に押し出し、「ロゴよりもものづくり」という価値観を復活させました。

シャネルは年間売り上げが約200億ドル規模の巨大ブランドです。単なるアーティストではなく、売れるデザイナーが必要でした。ブレイジーはボッテガでそれを証明していました。

シャネルが外部から大規模にクリエイティブトップを迎えるのは極めて珍しいことでした。

業界では「カール・ラガーフェルド以来最大の人事」とも評されました。

 

これから彼が手掛けるコレクションは、単なるトレンド提案ではなく、CHANELの伝統と未来をつなぐ新たな物語となるでしょう。ファッション業界は今、「ポスト カール・ラガーフェルド時代のCHANEL」をどのように定義していくのか、その一歩を固唾をのんで見守っています。

マチューブレイジーの挑戦はまだ始まったばかりです。

かんてい局名古屋東郷店では、東郷町をはじめ、約10km圏内地域（日進市・みよし市・長久手市・豊田市・豊明市・名古屋市天白区・名東区・緑区・千種区など）のお客様より多数のお品物を買取・質預かりをさせて頂いております。

ブランド品、時計、貴金属、ジュエリー、バッグ、お酒などの査定は無料です。使わなくなったお品物がございましたら、お気軽にご相談ください。

皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ちしております